Советы от Палыча (ч.1)

Советы от Палыча.

Приветствую вас, спортсмены от блесны, а так же — все рыболовы, желающие приобщиться к рыболовному спорту! Позвольте мне поделиться своим опытом участия в соревнованиях по ловле рыбы на зимнюю блесну. Мои наблюдения и выводы будут интересны и тем, кто желает остаться в рамках «рыбалки для Души»… Возможно, такие рыболовы найдут много интересного в цикле этих статей, что поможет им чаще ловить птицу удачи на любительской рыбалке! Однако я буду обращаться непосредственно к спортсменам, так как пишу эти строки в теме «Спортивная блесна». Причем, говорить буду о ловле самой спортивной рыбы — окуня. Хочу сразу сказать, что это только мой опыт и мои выводы! Они могут вообще не совпадать с общепринятой практикой и авторитетными рекомендациями! Поэтому, сами решайте, — что взять на вооружение, а что расценивать как «бред сивой кобылы» старого местечкового рыбачка!  Ну… с Богом!

ЭКИПИРОВКА
1. Ледобур.
Столь милые сердцу мормышечника, ледобуры, диаметрами 80 — 100 мм, мало пригодны для ловли на блесну. Дело не в том, что можно поймать рыбу, которая в лунку «не пролезет»…, хотя и такое случается! Тут другое. Хорошая блесна при сбросе вниз обязательно дает на леске слабину (петля). Если диаметр лунки мал, то леска очень часто будет цепляться за кромку лунки, что ведет к потере темпа ловли, ухода с рабочего горизонта, досадным повреждения лески и напрасной трате нервов! Так, что — лучше, если ледобур будет иметь диаметр ножей 130 мм. По все той же причине — зацепов лески за льдинки, тщательно убираю ногой ледяную шугу в сторону от лунки, на ветер и, затем слегка прочищаю лунку шнеком, после чего вновь выглаживаю плоскость льда подошвой сапога. Много лет назад, перед крупными соревнованиями, проходившими в начале апреля, я придумал одну штуку: выше спирали шнека Ф 80 мм, закрепил съемную передвижную головку (зенкер), диаметром 130 мм. Зажав эту конструкцию на штанге ледобура выше толщины льда на 10 см, я снимал аккуратную глубокую фаску на лунке… Леска не цеплялась, ловить было комфортно, а лунок я просверлил гораздо больше остальных спортсменов, что позволило мне найти активную стаю окуня, без труда сопровождать её, и занять призовое место! Ну, это так… воспоминания о боевой молодости.
Ножи у ледобура должны быть очень острыми и Вам, обязательно! надо иметь запасные, с соответствующим инструментом, для оперативной замены, вышедших из строя ножей.
По правилам соревнований, ледобур ВСЕГДА должен находиться в вертикальном положении, то есть — засверленным в лед. Помните об этом, иначе нарветесь на замечание, а там — и до предупреждения недалеко. А два предупреждения, — это дисквалификация и снятие с соревнований! В связи с обязательным «вертикальным положением» ледобура, засверливайтесь в лед ровно настолько, чтобы ледобур не падал, особенно это важно при сильных морозах! Бывали случаи, когда головка вмерзала в лед и спортсмен тратил много сил и времени на спасение основного рабочего инструмента блеснильщика, а то и вовсе ломал шнек! Это равносильно поражению…. уж не говорю о настроении рыболова!
Помните и том, что Вы не имеете права сверлить лед, не воткнув в снег, — прежде всего!!! — флажок! И вообще, ни одно действие не должно проводиться без маркировки лунки или места флажком, — ни сверление, ни лов рыбы! Это надо просто забить себе в память!!!
2. Флажок.
Иногда организаторы предоставляют флажок (или флажки), иногда — нет. В любом случае, у Вас обязательно должен быть свой запасной флажок на случай утери основного при переходах или элементарной поломки. Флажок должен быть выполнен из стальной проволоки, не тоньше Ф3 мм и длинной, не менее, 40 см, полотно должно быть, не меньше, чем 10х10 см. Будет хорошо, если Вы напишите на полотне свое имя или название команды.
3. Рыболовный ящик или контейнер.
Блеснильщики ловят стоя, — при поиске рыбы, сидя — когда рыба обнаружена, и, что гораздо реже, — на коленях, — в основном, в сильный ветер и при навалившейся усталости в конце тура. Соревнования, как правило, длятся пять часов и Вам выбирать — ящик или контейнер… В любом случае, тара должна быть легкой, удобной для переноски на значительные расстояния и из неё НИЧЕГО не должно вываливаться при скорой ходьбе по глубокому снегу. Не рассчитывайте на то, что в ящике или контейнере будут находиться термос и бутерброды, — это непозволительная роскошь на соревнованиях! Термос заменяет плоская фляжка с очень сладким чаем с лимоном, а в качестве «бутербродов» применяется мелко порезанный суджук или сорта твердой копченой колбасы. Все должно быть нарезано на дольки 15х15 мм и храниться в пакетике во внутреннем кармане куртки. Фляжка с чаем так же должна быть «поближе к телу», — то есть — в другом внутреннем кармане куртки или комбеза.
В ящике должны быть только удочки и контейнер для рыбы. Прочие вещи — черпак, глубиномер, отцеп, пинцет, коробочка (маленькая, — на 5-6, самых-самых, блесен!), ножницы или ножик должны находиться в боковых и нагрудных карманах или на зажимах поверх одежды, причем, — Вы должны точно знать, — где — что лежит или висит.
Иногда, при ловле «в стойке», я открываю крышку ящика и бросаю рыбу прямо в контейнер, а не в поясную сумку. Поэтому, проследите, чтобы открытая крышка не перевешивала и не роняла ящик на бок! Для этого емкости внутри крышки ящика — если они есть, — надо полностью разгрузить.

4.Поясная сумка.
Очень нужная вещь! Особенно, если Вы ловите сидя на ящике… Тем, кто привык выходить на соревнование с контейнером или небольшим коробом-санками, поясная сумка не так актуальна, но, если изготовить её небольших размеров, то в сумке можно хранить массу полезных на рыбалке вещей. Однако я буду говорить о сумке для складирования и переноса улова.
У меня сумка изготовлена из плотной капроновой ткани, сшитой в виде прямоугольного мешка, который, в свою очередь, надежно пришит одной стороной к крепкой синтетической ленте от старой хозяйственной сумки, — это тот ремень, который мы накидываем на плечо. Там изначально были приклепаны на концах карабинчики, и был регулятор длинны ремня. В общем, все оказалось как раз то, что надо! В верхний край вставил жесткую стальную проволоку и надежно приметал её нитками. Получилось что-то, похожее на половинку подсака. Ремень надеваю на поясницу, вставляю в сумку просторный пакет и в 6-7-ми местах зажимаю его на ободе сумки, используя очень сильные пружинные зажимы для бумаги. Такие зажимы продаются в канцтоварах и стоят копейки. По мере наполнения сумки, перекладываю рыбу в контейнер для рыбы, находящийся в ящике. Надо сказать, что носить на поясе более трех килограмм улова становится неудобно, однако, готов неоднократно перекладывать рыбу, — лишь бы это случалось почаще!
Обычно, внутренняя поверхность поясной сумки не пачкается рыбьей слизью, но, все же, через три-четыре рыбалки прополаскиваю её вместе с поясом в теплой воде с мылом. Поясная сумка крайне важна при ловле с ящика, так как правилами запрещено бросать рыбу на лед и снег. Проделывать дыру в корпусе ящика мне не хочется, да и не всегда удается быстро затолкать «растопыренного» окуня в узкое отверстие с пружинным клапаном, который частенько примерзает к стенке ящика. А «секундные» задержки могут привести к потере ажиотажа в окуневой стае! И вместо благословенной и долгожданной «раздачи», мы можем опять долго уговаривать рыбу схватить нашу блесну… Поэтому, если Вам повезло наткнуться на большую стаю и возбудить в ней соперничество и «зверский аппетит», то тут уж мелочей быть не может, — работайте «как лифт» — ни каких необоснованных пауз! И сумка — одно из звеньев цепи Вашего успешного выступления в соревнованиях.
5.Пинцет. 
Пинцет обязателен! Можно и хирургический зажим, — корцангер, — но, по моему мнению, есть большая опасность повредить крючок. Поэтому, — пинцет предпочтительней. При ловле на блесну с одинарным впаянным крючком, пинцет нужен крайне редко. А вот при ловле на подвесной одинарник, двойник или тройник, — необходим через две-три рыбы. Часто активный окунь хватает подвеску так, что в пасти оказываются все три крючка — «в замок» — и быстро освободить блесну без пинцета невозможно! А это опять потеря «секунд раздачи», и новые усилия в попытке выйти на «режим лифта» — то есть — активизировать рыбу.
Пинцет надо подбирать достаточно упругий, с толстыми «губками», удобно лежащий в руке. Маленькие — меньше ста миллиметров длинной, — пинцеты, лично мне не удобны. Но и слишком большие тоже ни к чему… Главное, чтобы Вам было комфортно, и Вы могли быстро извлечь крючки, не повредив их при этом.
Держите пинцет там, где Вы сможете быстро достать его, но без риска потери инструмента при переходах и сверлении льда.
6.Черпак (шабала).
Держу его на поясе с правой, противоположной от сумки, стороны или в боковом наружном контейнере «элитного» рыболовного ящика. Кто-то толкает черпак за голенище сапога, но мне довелось потерять уже пару черпаков при переходах, поэтому предпочитаю место, понадежнее голенища. Применяю тяжелый цельнометаллический черпак небольшого диаметра, способный без поломки пробить корку льда на прихваченной лунке и, при долгой ловле в одной точке, сбить постепенно нарастающий лед по диаметру лунки.
7.Полотенце.
Мокрые руки очень быстро начинают мерзнуть, и становится «не до рыбалки»! Поэтому, после приема рыбы в правую руку, снятия её с блесны и складирования, надо обязательно вытереть кисть и пальцы о полотенце, которое, естественно, должно находиться рядом с мокрой рукой. Использую, примерно, метровое полотенце, пополам заправленное за пояс рядом с сумкой. Можно и за голенище сапога, но мне это не нравится… Годятся фланелевые, байковые, в крайнем случае — махровые ткани, хорошо впитывающие влагу. Полотенца из синтетики и льна, на мой взгляд, малопригодны.

 

8.Глубиномер.
Весьма полезная штука, особенно на незнакомом водоеме. Если соревнования проводятся у себя, на известном до мелочей озере, то особой нужды в глубиномере нет… А вот на «выездных» турнирах он нужен обязательно! Надо быстро найти береговую, глубинную бровки, ямки, старое русло, «банки и столики». Если соревнования командные, то пробивкой рельефа, обычно, занимается капитан, а остальные члены команды в это время ищут рыбу методом «тыка», не удаляясь от «вожака» на расстояние далее, чем прописано в правилах. Капитан не только промеряет глубину точки и сравнивает её с предыдущими замерами, но и пытается проанализировать общую тенденцию рельефа, угадать направление движения команды к перспективному, — по мнению капитана, — месту. Кроме того, после недолгой тренировки, с помощью глубиномера можно определить плотность грунта на дне, толщину слоя ила (или его отсутствие), наличие водной растительности. Это важно! Я заметил за десятки лет ловли на блесну, что в Зауральских озерах с илистым дном лучше работают медно-латунные блесны, а на песчаных или глинистых участках, эффективнее ловить бело-желтыми приманками. На заросших водорослями участках, удобнее применять «падающие» блесны с впаянным одинарным крючком, а планирующие приманки оставить для чистых мест, так как они постоянно будут «выкашивать» донную растительность, цепляя её на тройник, и рыбалка превратится в сплошное малодобычливое мучение.
Устройство глубиномера несложное… Берется старая удочка с открытой катушкой и клавишей тормоза, удаляется хлыстик, на катушку наматывается 15 метров лески, диаметром 0,3 мм. К концу лески привязывается карабин, — не надо мельчить, — купите в рыболовном магазине достаточно крупный, свободно открывающийся на морозе, карабин. В качестве свинцового груза я применяю стандартный отцеп, имеющийся в продаже во всех магазинах. Стоимость его не велика, — 45 рублей, — а польза в спасении приманок — несомненна!
Через каждые 50 см на леске надо завязать объемный узелок, который должен хорошо ощущаться пальцами руки при опускании глубиномера в лунку.
Я же применяю леску трех цветов, — прозрачную, затем желтую, и после — зеленую. Вначале, от карабина, идет два метра прозрачной лески, затем два метра желтой, далее — 10 метров зеленой. На первых двух отрезках узелки вяжу через 50 см, а на зеленой леске, — через один метр.
Всю эту конструкцию так же использую и в соревнованиях по мормышке, где отцеп-глубиномер, через карабин, легко заменяется на кормушки. Получается, — «три в одном флаконе»!

9.Перчатки.
Считается, что хороший блеснильщик должен ловить голыми руками, — так и снасть лучше чувствуется и рыбалка идет оперативнее. С этим трудно спорить. Рекомендуют закалять руки… Сколько я их не закалял, все равно мерзнут, заразы! Поэтому применяю флисовые перчатки, — у меня их две пары. В одних сверлю лед, работаю поисковой блесной, одеваю при переходах. А у второй пары я обрезал пальцы, — не до конца, — до второго сустава, — и хорошенько обметал срезы прочными нитками. Когда рыба найдена и пошли поклевки, быстро снимаю «целые» перчатки и меняю их на обрезанные. Пальцы все равно немного мерзнут, но при постоянном использовании полотенца — вполне терпимо. Кроме того, при нормальном клеве я уже не рыбачу стоя, как при поиске, а сажусь на ящик, — тогда мне доступны большие и теплые наколенники с открытым верхом, куда я засовываю (вытерев о полотенце!) левую руку. Она всегда в тепле и «готова к труду и обороне»! Можно нашить на куртку или комбез в удобном месте теплый карман, куда так же прятать руку, особенно при свежем ветре или сильном морозе.
В молодости применял варежки-верхонки, которые легко сбрасывались с руки энергичным встряхиванием. Но, они постоянно падали в снег, наполнялись этим снегом и после двух-трех часов рыбалки, мало согревали руки… Пробовал их привязывать на веревки и резинки, но это мне показалось неудобным. Так, что — пользуюсь тем, о чем написал выше.
Слышал, что есть непромокаемые тонкие неопреновые перчатки… Живьем их не видел но, думаю, — весьма толковая вещь, решающая многие проблемы! Хотя, и не дешевая, наверное…

10. УДИЛЬНИКИ.
Их великое множество! И все они имеют право быть, так как — сколько рыбаков, столько и предпочтений к той или иной оснастке. Для себя, делю удильники на три класса: удильники с мотовилом; удильники с открытой катушкой; удильники с закрытой катушкой. У каждого класса есть свои плюсы и минусы. Какой-то удильник бывает оптимальным для ловли «здесь и сейчас», давая выигрыш в скорости подачи блесны и выемки рыбы, но бывает малопригоден для соревнований в иных погодных условиях и водоемах с другими рельефами дна. Поэтому, желательно иметь по три-четыре удочки каждого типа. А можно обходиться и всего парой удочек, если Вам удается делать на них высокие результаты.
1. Удильники с мотовилом.
По своей сути, — это производные от старинных русских «кобылок», «мотыльков», «дурилок» и «блеснилок». Главная отличительная особенность таких удочек от других, заключается в способе хранения запаса рабочей лесы, — она наматывается на мотовило. Несмотря на кажущуюся архаичность, многие спортсмены имеют достаточный парк таких снастей. И дело не только в относительной простоте конструкции, малой стоимости и возможностью самостоятельного изготовления… Есть и ощутимые плюсы: быстрый сброс приманки в рабочий горизонт, очень быстрая ступенчатая подмотка блесны при желании поднять стаю рыбы выше (или опустить ниже) и, главное, на мой взгляд, — сохранение настройки глубины при переходе с одной лунки на другую. Это крайне важно, так как спортсмен имеет возможность оперативно отслеживать изменение рельефа дна при поиске рыбы и перспективных мест для локального разбуривания. Его снасть является постоянно работающим глубиномером, показывающим разницу в глубинах между прежней и новой лункой. Зачастую, этот фактор является самым весомым аргументом в пользу удильников с мотовилом, и с этим трудно не согласиться.
Однако есть и минусы… И первый из них, — отсутствие фрикционного сброса лесы при критической нагрузке. При поклевке крупной рыбы приходится рассчитывать только на прочность лески и амортизацию хлыстика. А хлыстик на «блеснилках», как правило, довольно жесткий! Чаще всего, для изготовления хлыстиков, спортсмены применяют углепластиковые вершинки от летних телескопических удилищ: на жестком карбоне блесна не «отыгрывается» при игре, многие «тычки» и «удары» хорошо передаются в руку.
К серьёзному недостатку отношу и то, что во время ловли на рыхлом снеге, в момент отбрасывания удильника при вываживании, на ручку с мотовилом постоянно налипает снег. Если приходится ловить голой рукой, то прилипший снег постоянно то тает, то замерзает, снова налипает! Рука мокнет и стынет, леска травмируется — некомфортно! Впрочем, по малому снежному покрову или последнему льду этот минус «пропадает».
Далее продолжу разговор об удильниках с открытой катушкой.

2.Удильник с открытой катушкой.
Этот тип удильника чаще всего применяется в любительском и спортивном блеснении. Быстрый сброс и подмотка лески, наличие фрикционного тормоза (обычно — «трещотка»), удобная рукоять, компактные размеры — все эти качества делают удильник «почти идеальным» для рыбалки. Однако нет предела совершенству… Спортсмены приклеивают или прикручивают с задней стороны удочки мотовило для намотки лесы при переходах, приклеивают на тыльную сторону катушки «пенку» или пробку для фиксации крючка блесны в транспортном положении, холодные пластиковые ручки обматывают вспененными пористыми («теплыми») материалами… и так далее. Каждый стремится подогнать удильник под свои представления об удобстве и эффективности. Это правильно, на мой взгляд. Чем больше Вашего труда будет вложено в снасть, тем ближе и «роднее» она для Вас станет и тем лучше Вы будете на неё ловить рыбу. Это уже психология…
Поскольку, улов спортсмена на 90% состоит из окуня, я отдаю предпочтение удильникам с катушками небольшого диаметра. А так как во время соревнований у меня с собой порядка 8-10 удочек, то и компактность имеет далеко не последнее значение.
Недостатком удильников с открытой катушкой является все то же налипание снега на катушку с лесой. Но, поскольку сама катушка редко имеет контакт с рукой рыболова, то «подтайки» снега и дальнейшего обмерзания практически не наблюдается, — снег легко удаляется легким постукиванием о комбинезон или куртку рыболова.

3.Удильник с закрытой катушкой.
По своей сути, это привычная «балалайка» с длинным карбоновым хлыстом. Берется вершинка от маховой летней удочки и вклеивается вместо короткого винипластового хлыстика. Длина, обычно, — 35-60 см. Иногда пустотелый хлыстик вклеивают в рассверленное в корпусе балалайки отверстие для пропуска лески. В этом случае леску пропускают внутри хлыста, протягивая её с помощью тонкой проволоки. На выходное отверстие вершинки приклеивается большая бусинка таким образом, чтобы леска скользила по бусине, а не по острой кромке карбона. Чувствительность такой удочки очень велика, поэтому некоторые спортсмены даже не используют кивок. Весной и по самому первому льду я тоже иногда ловлю без кивка. Однако, уже при морозце в 15-18 градусов и легком ветерке ловить голой рукой становится, мягко говоря, не комфортно. А как только наденешь перчатку или варежку, так передача в руку легких «тычков» и «подбросов» очень сильно гасится. Поэтому я использую очень мягкий кивок из лавсана или силиконовой трубки. От пропуска лески внутри хлыста тоже отказался, — опять же — из-за морозов. Выходное отверстие часто забивалось льдом, намерзающем на леске. Постоянно приходилось его оттаивать голой рукой и собственным дыханием, поэтому применяю наружные пропускные кольца.
Такие удильники спортсмены применяют, в основном, при ловле стоя. Длинный хлыст позволяет без труда облавливать большой столб воды — от самого дна до 1,5 метра вверх и более. Высокая чувствительность «в руку» позволяет активно «вертеть головой на 360 градусов» не отрываясь от процесса ловли. А это важно! — надо постоянно наблюдать за соперниками и видеть — где ловят, на какой глубине, куда и кто перемещается. Закрытая катушка не забивается снегом, но отсутствие мотовила затрудняет контроль за перепадом глубин при переходах на новое место. Удильник очень легок, — 12-15 грамм, — но требует бережного отношения к себе, как и все изделия из углепластика. На соревнованиях я видел у спортсменов специальные тубусы на 7-8 удильников, которые крепились карабином к поясному ремню или имели собственную плечевую регулируемую лямку. Свои удильники с закрытой катушкой оснащаю хлыстом такой длинны, чтобы он помещался по диагонали в большом отсеке рыболовного ящика. Обычно, это 35-37 см.
Об основных типах удильников рассказал, а чем ловить — решать Вам.

На сегодня всё…  Продолжение будет.
Удачи, Палыч.